¿Por qué lo llamamos moda cuando queremos decir arte?

.Viktor&Rolf Primavera/Verano 2011

Milan Fashion Week by Tommy Ton

CMFW Último día

El pasado miércoles, último día de Cibeles, tuve la suerte (gracias Anita!) de poder disfrutar por segunda vez de esta gran cita con la moda española. Esta vez desde Backstage pudimos seguir los desfiles de David Delfín, Juanjo Oliva y Amaya Arzuaga y pudimos entrar a los de Lydia Delgado y Elio Berhanyer, incluyendo los premios L´Oreal. La verdad es que me gustó mucho el rollito que hay en el Backstage, ver todos los entresijos entre desfile y desfile, el estrés de los cambios de ropa, de que todo salga a la perfección y la emoción del diseñador al terminar de presentar sus propuestas. Nada más llegar al Backstage los modelos de Davidelfin ya estaba preparándose para salir a la pasarela (incluída una espectacular Bimba), para presentar "Tautology" (el ejercicio de utilizar diferentes palabras para llegar a un mismo concepto). Blanco, Klein y Negro además de pinceladas de verde, amarillo y naranja en cintas que ceñían la siluetas minimalistas. Asimetrias, desestructuración y un nuevo concepto de traje que Delfín evoluciona a la perfección temporada tras temporada.

David Delfín













Juanjo Oliva

Llegó la explosión del color y la femineidad pura con el diseñador madrileño. Una de las mejores colecciones en mi opinión de esta CMFW. Él es uno de los que mejor se adueña de la silueta femenina y a través de los tejidos, los colores y su capacidad creativa consigue que cada modelo vestida de él desprenda una especie de áura en la que la fuerza y la seguridad son ingredientes indispensables. Más que la variedad de colores, es la combinación de éstos la que me llamó la atención. Además de las prendas, los accesorios dieron su dosis de encanto a cada propuesta: sandalias con maxilazo en PVC, originales carteras de mano, incluso el pañuelo que ha diseñado para la tienda Musgo y que ya está a la venta.

Amaya Arzuaga

A pesar de no resultar tan impactante como otras veces, Amaya dejó patente una vez más que es la mejor jugando con los volúmenes. Vestidos babydoll reinventados para la mujer del siglo XXI, espirales en tres dimesiones... un juego de volúmenes magistral como siempre pero con líneas más ponibles. Fue una pena no poder ver el desfile en la sala Lancia pero desde el Backstage pudimos apreciar los tejidos y las formas de esta colección e incluso lo bien que parecían sentirse las modelos con cada prenda.

Lydia Delgado

Tuve la oportunidad de asistir a "Garden in love", que así se llama la nueva colección de Lydia Delgado para el verano que viene. Camisetas de nube de algodón con bordados, vestidos con mucho volumen, lazos, mix de colores pastel, gargantillas de perlas y camafeos con lazos de circonita sobre fondo de ónix y ágata marfil...todo evocaba un romanticismo permanente. Prendas muy ponibles para el día y muy buenas opciones para una alfombra roja.

-Dossier de prensa del desfile de Lydia Delgado-



Elio Berhanyer

Quién mejor para clausurar la semana de la moda de Madrid que este gran MAESTRO. Y si encima estás en las primeras filas para observar sus propuestas cómo para no emocionarse... Fuí con dos amigos y una de esas personas estaba tremendamente emocionada antes de ver el desfile, en pocos segundos se cumpliría uno de sus sueños. Al principio bromeábamos con quién se emocionaría antes, si ella o yo, pero nada más empezar el desfile nos sumerjimos en el "mundo Elio", en la riqueza de los tejidos, en los colores, en la sutileza y suavidad de cada corte... Los accesorios jugaron un papel importante en la colección: bolsos y tocados elaborados artesanalmente por la diseñadora Paula del Vas, zapatos fabricados por Santino y joyas exclusivas realizadas por L`Cadó. Cada uno de los vestidos parecían que estaban más cercanos a la Alta Costura, esto queda patente en la nota informativa que el equipo de Elio hizo llegar a los asistentes: "Elio Berhanyer ha regresado al sistema de fabricación de la Alta Costura. Cualquier pieza de su colección se realizará a Medida , pero a precio cercano al Pret-a-Porter. EB vigilará personalmente las pruebas de sus clientas como hacía en los 60 y 70 en sus colecciónes de Costura...". Además, el modisto quiso hacer dos reivindicaciones. Por un lado los toros como fiesta nacional,  con un traje de torero pintado por Virginia Valentí que levantó muchos aplausos entre los asistentes al desfile. Por otro, los animales en peligro de extinción presentando prendas de lino y algodón con rostros felinos pintados a mano.

Y terminó Cibeles. A pesar de oír comentarios del estilo de "menos mal que acaba ya esta semana, estaba cansada de tanto desfile..." o de ver titulares en prensa y en medios online como "Cibeles termina sin pena ni gloria" creo que los diseñadores españoles, consagrados y principiantes, pisan más fuerte que nunca y estoy segura de que si siguen así, milaneses, parisinos, newyorquinos, londinenses... terminarán por alabar las creaciones de cada uno de ellos. Sí, mi conclusión de Cibeles es positiva y seguramente muchos no estéis de acuerdo, pero os aseguro que después de ver desfiles como el de Elio, además de necesitar algunos minutos para recomponerte y volver al mundo real, amas la moda más que nunca.

CMFW Día5

ALMA AGUILAR

Siempre he dicho que adoro a Alma, sobre todo sus colecciones de verano, me identifico muchísimo con sus creaciones y esta vez no fué una excepción. Sus propuestas para el verano de 2011 se llenan de aires ecuestres que le da un punto masculino a algún conjunto. El vestido es sin duda la prenda que identifico más con Alma, siempre con mucho movimiento, tejidos muy fluídos y clara inspiración lencera... romanticismo en estado puro. Me ha encantado como juega con los pequeños pliegues y el ligero volumen que aporta a sus prendas sin recargarlas en exceso. Las camisas tienen mangas abullonadas, pecheras, abotonaduras y en ocasiones grandes cuellos y lazadas. Las cinturas se entallan gracias a cinturones marrones en cuero que contrastan con la dulzura de cada vestido. La paleta utilizada por Alma recorre todos los colores pastel (me encantó el azul con el que abrió la pasarela) y no se olvida ni del blanco ni de sencillos estampados. Por cierto, preciosos los tocados en forma de pequeños sombreros.

DEVOTA&LOMBA

El diseñador presenta su colección como un homenaje a la naturaleza, en concreto al Amazonas. No tiene nada que ver con colecciones anteriores de Modesto, se reinventa por completo, se deja llevar más y no se centra tanto en la rectitud de las formas. Todas las prendas nos recuerdan a la naturaleza virgen, salvaje y compleja. Utiliza mucho colorido sobre todo en estampados que mezcla en ocasiones con un tejido que imita a hojas o algas secas a partir de pliegues que aportan volumen a la prenda. Además juega en alguna prenda con tejidos sintéticos que imitan a la piel de anfíbios. Los largos son asimétricos en casi toda la colección y las espaldas, muy trabajadas, se llevan un gran protagonísmo gracias a formas que recuerdan a los bañadores de nadadora. La mezcla de tejidos continúa hasta el final del desfile con estampados en tonos negros y grises combinados con pinceladas de naranja.

HANNIBAL LAGUNA

Elegantísimas como siempre las propuestas de Hannibal Laguna. Las modelos desfilaron como divas del cine de los 40-50 en una escenografía muy cuidada de luces y sombras. La pasarela se dividió en dos y las modelos pudieron mostrar sus dotes interpretativas parándose a posar más que otra veces. El juego de volúmenes propio del diseñador pudimos verlo una vez más en vestidos con costuras invisibles que envuelven a la mujer cuidadósamente en delicados pliegues. Vimos más vaporosidad que de costumbre en la mayoría de sus vestidos largos y mezcla de tejidos en los cortos. En estos últimos, el diseñador pretende convertir la prenda en toda una joya que la mujer pueda ponerse sin miedo en actos en los que el dress code marque vestido largo. Las cinturas se entallan tando en faldas como en vestidos para dar paso a un gran volumen de cintura para abajo. Las espaldas cobran un gran protagonismo en las propuestas del diseñador al abundar el escote palabra de honor o corazón. Mezcla tejidos diferenciando el escote del resto del cuerpo, juega con los encajes, el satén...e inevitablemente nos imáginamos a Paz Vega, musa del diseñador, enfundada en alguno de los vestidos posando en una alfombra roja. La paleta de colores fue desde el negro, siempre presente en sus colecciones, pasando por el rosa palo y el blanco, hasta el rojo vino, mi favorito. Utiliza también el estampado en blanco-negro, en mi opinión demasiado repetitivo.

ROBERTO TORRETTA

Torretta presentó una colección de líneas muy sencillas y con una de las mejores modelos de éste país, Nieves Álvarez, que aunque ya abandonó las pasarelas quiso acompañar a este diseñador en la presentación de estas propuestas para el 2011. La silueta de la mujer Torretta no es excesivamente marcada a excepción de hombros y caderas en contadísimas ocasiones. Todas las prendas adquieren mucho movimiento gracias a la naturaleza de los tejidos especialmente los vestidos largos, muy vaporosos. Amplitud en monos, pantalones en seda y en chaquetas que se cierran con cremallera.

ANGEL SCHLESSER

Me resulta algo difícil describiros una colección tan minimalista a mi juicio con líneas demasiado rectas. Schlesser mantiene su esencia en unas propuestas que la sencillez de sus formas que se dividen en ocasiones a la mitad gracias a costuras o cremalleras dando una sensación de equilibrio a cada prenda. La paleta que utiliza se mueve por el blanco, nude, rojo, naranja y pinceladas de rosa chicle, gris y turquesa concretamente en una preciosa blazer. El tejido utilizado es casi siempre el mismo para el día aunque hay prendas en cuero en donde se ve el manejo del patronaje de Schlesser. Los trajes sastre para el 2011 se componen por pantalones tobilleros y un blazier no muy amplio de un solo cierre. El color negro aparece conforme va llegando a la colección de noche. Me quedo precisamente con esta parte, con los vestidos largos de noche, donde el modisto arriesga algo más mezclando tejidos como el satén y transparencias o incluso paillettes.

ROBERTO VERINO

A Roberto Verino le tengo especial cariño porque es al único desfile al que he podido ir y que además me emocionó muchísimo. Esta colección para el próximo verano me ha encantado creo que es un diseñador que desde qu volvió a Cibeles el año pasado no deja de superarse a sí mismo. En este caso la colección no sigue una línea muy definida si no que, a mi modo de ver, se divide en una serie de estilos. El primero que mostró hoy sobre la pasarela fué el que más me gustó, tintes góticos y muy lenceros, ligas con lazito incluídas. Hace un juego magistral de transparencias con encajes en diferentes prendas incluyendo algún vestido encorsetado. Al final de esta primera parte el color negro pasa a combinarse con crudo o rosa palo suavizando algo más las propuestas y aprovechando así para cambiar a una segunda parte de la colección. Continúan las transparencias pero añadiendo ahora estampados con lunares en prendas con mucho más movimiento. Apuesta además por abrigos (quizá demasiado invernales?) con grandes solapas y vestidos con colores eléctricos como el turquesa o el rosa. Vuelve aquí a cambiar a una línea más ochentera en la que reinan los pantalones pata de elefante de talle alto, las grandes lazadas, el animal print y el traje de chaqueta tipo Chanel.

MIRIAM OCÁRIZ

Colores pastel y estampados muy originales. La diseñadora apuesta por blazers con hombros marcados y cierto aire militar. Me gustaron especialmente los estampados que Ocáriz ha creado a ordenador queriendo crear una sensación de cadena. Los lazos estuvieron presentes a lo largo de todas las propuestas pequeños en vestidos y más grandes en tops. Los pantalones los presenta en dos cortes: muy ajustados o algo más anchos con pinzas en la cadera.

Mañana estaré por CIBELES!:) os veos por ahí a los que estéis!

CMFW Día4

LEMONIEZ (día3)

Líneas muy rectas en prendas muy setenteras, acompañadas de un maquillaje y peinado acorde a esta década. Cinturas altas y marcadas en conjuntos de falda y pantalón y menos en vestidos de satén, donde los hombros son más protagonistas. El punto masculino lo aportan la amplitud de maxicamisas y los pantalones de pata de elefante. Los vestidos son hasta los pies o de corte medio pero nunca van por encima de la rodilla a excepción de las grandes aperturas de faldas y vestidos. En toda la colección hay una casi ausencia de estampados a excepción de una o dos prendas con un mini estampado. Un Lemoniez muy correcto, en su línea.

ANDRÉS SARDÁ

Bajo el título "Sensual Chic", se presentó en Cibeles una colección inspirada en el fotógrafo Hermun Newton y en la ciudad de Nueva York, ésta además como telón de fondo. El tandem negro-blanco junto a la dualidad masculino-femenino estuvo presente ya desde el comienzo del desfile, momento en que una de las modelos se arrancaba una de las mangas de un maxi blazer negro dejando un brazo al descubierto. El negro fue el color que más vimos sobre la pasarela pero no tanto como otras veces ya que hubo pinceladas en tonos ácidos como el amarillo. Me gustaron especialmente los botines en PVC combinados en ocasiones con prendas de este mismo material. En moda baño, tanto bikinis como bañadores se mezclan con aplicaciones metálicas e incluso con semiarmaduras a modo de corsé para alimentar la parte de show que aporta el mundo de la moda. El juego de volúmenes lo dieron las plumas, pieles ecológicas y flecos, sobre todo estos últimos que dieron mucho movimiento a las prendas. En cuanto a los estampados no podía faltar el skyline newyorquino ni el , omnipresente, estampado marinero.

JESÚS DEL POZO

Una muy grata sorpresa para mí los diseños para el próximo verano de este maestro de la confección. Está claro que hoy ya no tiene sentido decir que los consagrados en Cibeles no evolucionan y prueba de ello ha dado hoy del Pozo y no solo en la ropa. Preciosos los zapatos de plataforma en metacrilato que el diseñador ha confeccionado durante algo más de un año. Los colores que dominaron la pasarela fueron el blanco, el crudo y el ámbar, haciendo un guiño con este al nombre del próximo perfume del diseñador. Como os decía he disfrutado muchísimo con esta colección sobre todo con los vestidos que mezclan diferentes tejidos y superposiciones, como el encaje almidonado o las transparencias, formando asimetrías muy interesantes y con los bodys cruzados en la espalda o en el escote a partir de una serie de gomas. Las camisas muy trabajadas se tiñen en colores como el naranja y el morado. Los pantalones tienen un corte masculino con el tiro más largo de lo normal y pata de elefante. Para la noche, vestidos largos con grandes aperturas en la zona de delante dando sensación de mucho movimiento y de que el vestido tiene cola.

MIGUEL PALACIO

"Elegancia" sería la palabra que a mí modo de ver resumiría la colección que ha presentado hoy Miguel Palacio. Con el color negro por bandera, sus creaciones limpias y renovadas del LBD son mejores temporada tras temporada. Se nota que Palacio lleva muchos años en este mundo sobre todo en los cortes tan femeninos de los vestidos, extremadamente escotados a veces o circulares otras. La cintura se entalla gracias a cinturones de enormes conchas en diversos colores, vimos también muchas abotonaduras en faldas o camisas, al medio o a un lado. Los estampados solo estuvieron presentes en forma de mini flores en blanco bajo fondo negro. Los maxi lazos y las lentejuelas fueron elementos que Palacio también quiso incluir en sus prendas. A pesar de que el negro estuvo por encima también vimos rosa palo y pinceladas de azul, blanco, azul klein y turquesa.

DUYOS

Sin duda, junto a María Escoté, la colección que más me ha gustado hasta ahora de CMFW. TODO me ha parecido espectacular, desde esa música propia de película de misterio hasta las adorables señoras modelos por un día. Los colores pastel han llenado la pasarela de magia, con pinceladas de rojo, amarillo, dorado, klein y coral en alguna ocasión. Las prendas en seda se mueven al ritmo de la música a través de finos plisados en maxipantalones y monos. Aparecen los estampados en vestidos como si fuesen lienzos en donde Duyos ha pintado acuarelas acompañadas por animales: monos, pájaros, peces... Las cinturas están siempre entalladas y el volumen aparece en minifaldas casi como tutús o en volantes en lugares estratégicos. Los tejidos se mezclan en prendas de doble capa con tejidos transparentes, satén y en ocasiones bordados en forma de plumas. Mi Matrícula de honor para Juan Duyos.

ANA LOCKING

Rojo sangre, como la que la diseñadora ha ofrecido en pequeñas muestra junto al dossier de prensa, fue el color a destacar en Ana Locking. Y no es para menos ya que la colección recibe el título de "Insides" (entrañas), y en ella podemos ver prendas que muestran en sus estampados glóbulos rojos, tendones... Especialmente me gustaron las chaquetas desestructuradas a veces por delante y a veces por la espalda. Vemos cintura y hombros muy marcados, faldas y pantalones tamaño XXL. Se ve mucha piel, gracias a las transparencias bordadas en rojo, negro o gris tanto en vestidos como en faldas de talle alto. Juega mucho con la bicoloridad sobre todo con el rojo-negro y negro-azul pero también da pinceladas de mostaza y verde. Me he quedado sorpréndidísima con la colección, principalmente con las forma de dividir cada prenda y con los impactantes estampados.

MONTESINOS

"Hippies" y "muy alegres" son los dos conceptos que describen a la perfección los diseños de Montesinos para el próximo verano. Además de los vestidos blancos de aire ibicenco destaca el uso que hace del punto a la hora de confeccionar faldas y vestidos, en los que intercala flores y volantes en otros tejidos a modo de patchwork. Los hombros cobran especial protagonismo gracias a las mangas abullonadas en camisas y algún vestido. Me llamó especialmente la atención un estampado formado por el nombre del modisto y pequeños dibujos de figurines además de una falda multicolor hecha con plumas. Casi al final del desfile Montesinos nos muestra una línea más lencera en crudo y posteriormente en negro donde incorpora espectaculares pamelas con flores y plumas.

AILANTO

Los hermanos Aitor e Iñaki Muñoz fueron los encargados de cerrar el cuarto día de Cibeles. Nos enseñan prendas de líneas románticas en colores pastel, marrón, gris y mucho verde en varios tonos pero sobre todo el militar. Vimos también estampados de rallas y flores que se mezclaban en muchas ocasiones. Tejidos en su mayoría muy vaporosos en tul y gasas que daban a algunas prendas un toque lencero, pero también incluyeron un tejido más futurísta en verde que sofisticaron algo más las prendas. Las prendas en su mayoría son amplias, marcando la cintura solo en el caso de los shorts de talle alto y ligeramente en algún vestido. Accesorios sencillos en oro y combinados en ocasiones con plumas ponían la guinda a una colección propia de cuento de hadas. Por cierto, es de valorar la naturalidad con la que los dos gemelos salieron a la pasarela al finalizar del desfile en una actitud de mucha complicidad con las modelos.